但要吃得好，簡單最重要。
★好吃，就是「吃得下去」，就是「容易」，也就是「與你相和」
★作家、小吃教主舒國治「極簡吃飯」最完備的體現
★收錄舒國治飲食書法作品，蘊養食物香腴潤美
一頓飯吃下來，對於食物的精美之享受，
再加上對於製食者悉心烹調之感恩，
整個過程就是一趟優質的心靈之旅。
什麼是「好吃」？每天最該吃的飯、每頓飯的那幾道菜，要怎麼配置，才算得上恰到好處？吃到怎樣的飯才算快樂滿足？舒國治從紅燒肉談到油條，從粉蒸肉談到肉羹，從葡萄酒談到木瓜牛奶，從麵包塗牛油談到雪菜炒毛豆，從在家吃飯談到鼎泰豐開辦烹飪學校……他心目中的好飯菜很藝術，但其實更百姓。
唉！不就是吃一頓飯嘛！
這是一個一輩子吃中菜、對於中菜最研求又最平常心的寫作人他的看待吃飯的精妙角度。
厲害的吃家，最了不起的，是能把很簡略的幾樣食物，吃成、咀嚼成、搭配成極為鮮美富滋味的「口中物」，而很心滿意足的吞進喉裏—像把魚頭的腦汁咬出，再與煮得很黏熟的米飯同嚼，接著吃一口㸆得軟極的㸆芥菜，再嘗一口蒜苗豆乾絲…………這一類很助消化、很激發涎液、很在口舌間化成美味的用餐法！—舒國治
舒國治的人生好味金句：
● 好吃的餃子，你很快就餓了。此一者。又好的餃子，冷的也照樣好吃。甚至冷的皮、冷的韌勁，有另一番美味。
● 一頓好的白粥，哪怕是連盡兩碗，三個小時後，竟然又餓了！
● 獅子頭，只用肥肉瘦肉斬成小丁去燒，則完全不加醬油照樣出成隽品，甚至不少的吃家更強調說，白燒的獅子頭最好吃
● 油條最好的搭配物，是白粥。還不必是海鮮粥、皮蛋瘦肉粥、及第粥等這些有料的粥，是淨淨的白粥。主要是享受它的清隽配搭。
● 炒飯的難，就是難在平常心。一旦想大張旗鼓去又加這山珍、又加那海味，那這盤炒飯多半就不妙了。
● 說到勾縴，似乎肉絲白菜餡的春捲，必須勾一點縴，也就是包的時候，因有縴，於是有乾的效果。入油一炸，縴的部分化了，遂成了春捲皮內的湯汁，豈不妙哉！
● 雪菜炒毛豆，最厲害的，是做為素麵的澆頭。如有朋友吃素，在你家做客，你為他端上一碗這樣的麵，不管在賣相上，在滋味上，甚至在酵素、胺基酸等營養上，它都是一絕。
● 青菜，是米其林大廚最「無用武之地」的材料。因為青菜的原味，最不需要施以「米其林式的高超技藝」。
● 荷包蛋加幾滴醬油或不加，皆不礙。它的好吃與否，在於火候。
● 白切肉或白斬雞，有一點高手到老年凡出招皆弄得簡略至淡淡幾筆的那種美感。更可能它的不施一抹脂粉，尤顯露出它的傾國傾城。
● 有時和遠方的朋友聊到台北，我偶會說：「下次到台北，來嘗他幾碗乾麵吧！」因為麵條，總算還把台北維持得像一個猶頗深厚的老城市。
● 肉絲，常是犧牲小我完成大我。它個體小，但炒出的滋味會融入飯裏，會融入豆乾裏，會融入青椒裏，會融入筍絲裏，會融入鹹菜裏……
如何用人生品嘗巧味，請聽聽舒國治怎麼說！
目錄
自序 每天最該吃的飯
輯一
坐一下
油條
配白粥的菜
紅燒肉
消失的台北餐館
中菜的經方與時方
如果鼎泰豐在美國開辦烹飪學校
輯二
所謂好吃
從小到大我都
醬油菜其實是傷害了中菜的進步
調味料先一罐一罐備好的糟糕系統
陳腐字眼與雕梁畫棟
炒青菜的用蒜時機
無調味料理
門外漢的葡萄酒
白切肉的美學
輯三
麵疙瘩
炒肉絲 也談餵豬
我家吃的寧波菜
木瓜牛奶的美學
不可小覷毛豆
說勾縴
粉蒸肉
台北幾碗好乾麵
論榨菜肉絲麵
輯四
怎樣才算得上很會吃
索引
作者介紹
作者簡介
舒國治
一九五二年生於台北，原籍浙江。先習電影，後心思移注文學。七十年代末以短篇小說〈村人遇難記〉獲時報文學獎而深受文壇矚目。一九八二年寫完《讀金庸偶得》，有頗長時日擱筆。一九八三至一九九○，七年浪跡美國。返台後所寫，多及旅行，所寫之一九九七第一屆華航旅行文學獎首獎作品〈香港獨遊〉與一九九八第一屆長榮旅行文學獎首獎作品〈遙遠的公路〉，可見一斑。被譽為台灣旅行寫作的重要奠基者。其所著《水城台北》又被譽為寫「台北舊昔」最出色者。著有《門外漢的京都》《流浪集》《理想的下午》《台北小吃札記》《水城台北》《台灣小吃行腳》《雜寫》《台北游藝》《宜蘭一瞥》《我與寫字》《憶楊德昌》《門外漢的東京》等書。
據他自己說，一生為吃飯奔波，但要吃得好，簡單最重要。他的簡略式「門外漢」觀察法，不只用在看風景、觀人物、察看麵攤或餐館，也更用在平日吾人於飯菜之張羅、食材之取得、菜色之設計，以及如何簡簡單單的把肚子吃飽吃快樂。外間早稱他「小吃教主」，本書是他「極簡吃飯」最完備的體現。
